Tante Anna landet auf dem Mars - zweiter Teil auf Dschibuti

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Gastautorin: Anna Nilsson Spets

Morgenkaffee in einem neuen staubigen Loch, nichts ist vergleichbar mit dem Kaffee am Horn von Afrika, die Zunge kräuselt sich vor den Aromen. Die Straße ist geteert und bald befinde ich mich am tiefsten Punkt Afrikas, 155 Meter unter dem Meeresspiegel. 

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Der Lac Assal ist ein Salz- und Kratersee, der dritt-salzhaltigste See der Welt (die beiden salzhaltigsten liegen in der Antarktis und in Äthiopien). Der See befindet sich in einem Teil der Danakil-Wüste, die sich über drei Länder erstreckt: Dschibuti, Äthiopien und Eritrea. Allerdings ist der Assal-See mit 19 Kilometern Länge und 7 Kilometern Breite recht klein. 

Der See schrumpft ständig, weil der Wasserstand sinkt, der Salzgehalt liegt bei etwa 40 Prozent, und man kann hier sogar baden gehen. Mein Fahrer macht das, er sagt, es ist gut für die Gesundheit.  

Salz wird hier auf natürliche Weise gewonnen, sowohl industriell als auch von Hand. Das Nomadenvolk der Afar hat hier eine wichtige Einnahmequelle. Entlang der Straße kann man Kamelkarawanen sehen, die mit Säcken voller Salz beladen sind. 

 Das Afar-Volk ist ein Nomadenvolk; das Wort Afar bedeutet "der Erste". Sie ziehen umher, je nachdem, wo es Weideland für ihre Tiere und Tagelöhner gibt. Das Leben ist hart, da das Klima keinen Ackerbau zulässt und es auch kaum Schulbildung gibt. 

Ich feilsche um den Preis für eine Tüte Salz und einige schöne Salzkristalle.  

Im Großen Grabenbruch ist die Bewegung der tektonischen Platten deutlich als breiter Riss zwischen den Felsen zu erkennen. Zwei Zentimeter pro Jahr beträgt die Verschiebung. Der Blick auf die Bucht von Tadjourah ist atemberaubend, in der Mitte liegt die Insel Devil mit ihrem aktiven Vulkan. 

Die Teufelsinsel ist ein mythischer Ort, den nur wenige Fischer aufsuchen. Es war einmal Jacques Cousteau, der auf dem Grund der Insel ein unscheinbares, monsterähnliches Tier entdeckte. Er ließ einen Käfig mit einem toten Kamel hinab, und als der Käfig herausgeholt wurde, war er in Stücke gerissen und der Kadaver verschwunden... Leider gibt es keinen fotografischen Beweis für dieses Ereignis, vielleicht ist es ein Mythos, vielleicht die Wahrheit. Das Tauchen in diesem Teil des Tadjourahviken sollte ansonsten Weltklasse sein. 

Die Trekker, ja, es ist so unglaublich traurig, all die Flüchtlinge zu sehen, die aus Äthiopien über die Berge kommen. Sie laufen den ganzen Weg bis zur Küste, mit dem Boot nach Jemen oder Saudi-Arabien. Dann mit den Todesbooten nach Lampedusa in Italien. In Obock (in der Nähe von Tadjourah) gibt es ein großes Flüchtlingslager. 

Wir halten zum Mittagessen an, der Fahrer isst und verschwindet für seine Gebetszeit hinter dem Haus.  

Nächster Halt in einem Afar-Dorf, wo Verwandte des Fahrers auf das von ihm gekaufte Bündel Khat warten. Sie zeigen mir, wie sie leben, wollen aber auf keinen Fall fotografiert werden. 

Endlich komme ich in Tadjourah an, der ältesten Stadt Dschibutis, die im 19. Jahrhundert ein Stützpunkt für den Export von Elfenbein und Sklaven war. Ich soll mich hier 6 Tage lang entspannen, aber es ist überhaupt nicht das, was ich erwartet habe. 

Checke im Corto Maltese ein, einfaches Zimmer, zwar mit Blick aufs Meer, aber ein schmuddeliger Strand. Ich esse Fisch und Reis und lege mich in das Bett, das so hart ist, dass ich genauso gut auf dem Boden liegen könnte. 

Es folgt eine tagelange schwere Magen-Darm-Grippe, kein gewöhnlicher Touristen-Durchfall, und ich fahre mit einem Tuk Tuk ins Krankenhaus. Das Krankenhaus besteht aus vier Militärzelten in der Mitte von Nirgendwo. Im Nirgendwo gibt es nichts. Laboratorien, Geräte und Computer, nein. Ich bekomme einen Tropf und sehe zu, wie die Krankenschwester gebrauchte Nadeln und Verbände aufräumt. Hier werden hauptsächlich Malaria, Dengue-Fieber und Unterernährung behandelt. Mütter mit schlaffen Babys und fiebrig zitternde alte Menschen kommen in einem stetigen Strom. 

Ich wechsle in das benachbarte Hotel, das familiengeführte Le Golfe, ein wenig abgenutzt, aber sehr schön und weich gebettet. 

Ich werde noch kränker und gehe zurück zu den Zelten und bekomme ein weiteres Antibiotikum, mein Schulfranzösisch wird erneut getestet. Meine Versicherung verlangt einen vollständigen medizinischen Bericht mit Tests usw., versucht zu erklären, dass dies nicht möglich ist. Mein Zeltarzt schreibt von Hand ein Attest auf halbverschmutztem Papier, das wird nicht akzeptiert. Die Apothekenregale sind leer und ich bekomme fast die gleichen Medikamente wie die, die ich hätte haben sollen? Puh. 

 Schlafen, Weißbrot essen und Coca Cola trinken. Auf das Meer schauen. Mit den gefiederten Bewohnern sprechen. 

Es ist der letzte Abend mit den Mädchen im Le Golfe, ein junges Mädchen wird am nächsten Tag im Dorf heiraten. Ich bin eingeladen und schaffe es, eine Stunde lang zu tanzen und zu singen und schön geschmückte Mädchen und weibliche Verwandte zu beobachten. 

Am Tag der Rückfahrt mit der Fähre in die Hauptstadt stellt sich heraus, dass die Fähre ausfällt, Moussa bekommt ein Auto und 4 Stunden später bin ich wieder im City Hotel. Etwas besser und langsam kann ich mich weiter als 50 cm von der nächsten Toilette entfernen. 

Der Markt in Dschibuti ist, nun ja, extrem unordentlich und überall liegt Müll herum. Es stinkt, raucht und ist 35 Grad heiß. Ein selbst ernannter Führer, der mir alle Läden der Familie zeigen will, hat mich sofort in seinen Bann gezogen. Ich kaufe ein Kleid, hauptsächlich um den Führer loszuwerden. 

Es muss eine Art System auf dem Markt gegeben haben, ein Gewirr von Gassen, in dem man sich leicht verirren kann. 

Die Müllabfuhr hatte wahrscheinlich schon letztes Jahr stattgefunden. 

Den letzten Abend verbringe ich mit Moussa, meinem super-duper Reiseleiter. Wir besuchen das Decan-Tierrettungszentrum, ein von Freiwilligen geführtes Projekt. Hier kümmern sie sich um Tiere, die entweder vom Aussterben bedroht sind oder beschlagnahmt wurden, wie der Gepard, der ängstlich hin und her streift.  

Es gibt Stachelschweine, Schildkröten und die grünlichen Somali-Affen. Der Eintritt geht an das Projekt. 

Dschibuti hat geliefert, Afrika ist und bleibt mein Platz in der Welt. 

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Anna Nilsson Spets

60 Jahre alte Frau mit einer lebenslangen Liebe zu Afrika. Sie ist nach Flandern in Belgien ausgewandert und arbeitet täglich mit Pflanzen. Sie schreibt und fotografiert und versucht, andere dazu zu inspirieren, auf eigene Faust zu reisen. Blogs auf "Anna's Blend" über Reisen, Arbeit, Pflanzen, Schreiben und vieles mehr.