Moheli auf den Komoren - ein Reiseziel der besonderen Art

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Gastautorin: Anna Nilsson Spets

Moheli alias Mwali ist die kleinste der Komoreninseln und mit 213 km2 (etwa so groß wie Orust) auf der Landkarte kaum zu erkennen. Fomboni ist der Hauptort. Der Flug von Moroni nach Fomboni dauert 20 Minuten, die Prozedur mit Papieren und Stempeln findet noch einmal statt und wenn die Infrastruktur auf der Hauptinsel schlecht war, fehlt sie hier völlig.  

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Auf Moheli gibt es nicht viele Unterkünfte zur Auswahl, meine Wahl fiel auf die Laka Lodge, mit Vollpension, eigentlich viel teurer als mein knappes Budget erlaubte. Die Wahl erwies sich als jeden Cent wert, denn die Nähe zu Essen und Cafés war gleich null.  

Ein Minibus von der Lodge wartete auf mich, zwei Stunden Fahrt über kurvenreiche Straßen, bergauf, bergab und viele "Hallo-komm-zu-mir"-Kurven. Die Landschaft ist erstaunlich... 50 Grüntöne und die Künstler der Natur haben Farbe in Form von tropischen Blumen gespritzt. 

Dort, wo die Straße endet, liegt die Laka Lodge, Bungalows mit Terrassen zum Meer hin, in der Mitte eine Rezeption und ein Restaurant. Es stellt sich heraus, dass ich der EINZIGE Gast bin, die ganze Woche. Es ist Nebensaison und Vorbuchungszeit. Mein eigener Bungalow liegt abgelegen am Ende des Strandes, ein Ventilator und Moskitonetze werden mir während der Woche eine große Hilfe sein. 

In der ersten Nacht wache ich auf, weil mich etwas wütend in den Rücken sticht, Skorpion war mein erster Gedanke. Benommen und etwas nervös bahne ich mir einen Weg durch die Dunkelheit, wecke den Nachtwächter und benutze mein ausgezeichnetes Schulfranzösisch, er seufzt und geht wieder schlafen. Ich lasse mir von einem anderen Mitarbeiter zu meinem Bungalow folgen, wir schütteln das Bettzeug auf, kriechen auf dem Boden herum und finden einen verdammten Skolopender. Ich töte ihn mit der Taschenlampe. Mein Retter in der Not kratzt eine Handvoll Blätter von einer Pflanze ab und reibt mir den Rücken, Skolopender sind nicht gefährlich, haben aber eine gewisse Giftigkeit und können durchaus beißen. 

Die Laka Lodge bietet dreimal täglich eine Party an, und das Internet funktioniert im Speisesaal gut. 

Das Frühstück besteht aus einer Mischung von Gerichten aus verschiedenen Kontinenten, während es zum Mittagessen meist Nudeln oder Reis mit Fisch gibt. Gelegentlich werden auch Auberginen und Brotfrüchte in die Eintöpfe geworfen.  

Das Dessert schmeckt nach Sonne und Wärme und kommt direkt aus dem Garten: Papaya, Mango, Jackfrucht. 

Jeden Tag nehme ich eine dieser Babybananen mit und stelle mich an einen riesigen Bambusbaum, um zu plaudern. In dem Bambus lebt ein Lemur, er scheint in den Ferien zu sein, ich sehe ihn nie. Auf Moheli gibt es zwei Arten von Lemuren. Ich habe auch im Kanonenkugelbaum nachgesehen, kein Herr Lemur. 

Der Indische Ozean ist fast spiegelglatt an dem Morgen, an dem ich einen Schnorchelausflug gebucht habe. Die Laka Lodge bietet sowohl Schnorchel- als auch Tauchtouren an.   

Zu bestimmten Zeiten im Jahr kann man hier Buckelwale auf ihrer Wanderroute beobachten. Auch Delfine, Walhaie und Riesenmantas sind saisonal zu sehen. Leider sind die Dugongs weitergezogen. 

Das gesamte Gebiet ist geschützt, ein Meeresnationalpark, in dem kein Dynamit gefischt wird. Das Leben unter Wasser bietet ein Aquarienerlebnis de luxe, Fische in allen Farbschattierungen, Hummer, gesunde Korallen und eine Sichtweite von vielen, vielen Metern. Eine Echte Karettschildkröte begleitet mich ein Stück, schaut mich mit ihren klugen Augen an und schwimmt weiter. 

Die Insel Lepry, eine heute unbewohnte kleine Vulkaninsel mit einer traurigen Geschichte. Ich sehe die Überreste einer winzigen Moschee. Vielleicht suchten die Menschen hier Trost in ihrem Elend, denn dies ist die Insel, auf der jeder seine letzte Reise im Leben machte.  

Das Meer, der Wind und die Zeit haben den Friedhof in eine menschliche Mauer verwandelt, in der Knochenreste zwischen Erde und Wurzeln eingezwängt sind. 

Das tägliche Leben rund um die Lodge besteht aus Renovierungsarbeiten für die kommende Saison, neue Palmdächer müssen geflochten, der Strand geharkt und die Kokospalmen beschnitten werden, und die einzige Gesellschaft, die ich habe, ist der Nachtwächter, der jeden Abend mit Taschenlampe und Regenschirm dafür sorgt, dass ich sicher nach Hause komme. Wir rauchen eine Zigarette auf meiner Veranda, dann nimmt er seine Taschenlampe und patrouilliert über den menschenleeren Strand. Nicht zu vergessen sind meine Geckofreunde, die jeden Abend ein großes Treffen an der Bungalowwand veranstalten. Und dann beginnt die Regenzeit, kein Zweifel...

Ich wache auf und schlafe bei strömendem Regen und Gewitter ein, alle meine geplanten Ausflüge verpuffen, ansonsten organisiert die Lodge verschiedene Touren; Eiablage mit den grünen Meeresschildkröten, Beobachtung der endemischen Livingstone-Fledermäuse und Besuche der Wasserfälle. 

Die Straßen sind ausgewaschen und sehen eher wie Traktorstraßen aus. 

Auf der anderen Seite bietet die Natur von meiner Veranda aus wunderschöne Anblicke, ich bade im Nieselregen, lese und trinke gute Säfte.  

Das nennt man "chillen", nicht wahr? 

Nur einen Steinwurf von meinem geordneten und sorgenfreien Leben entfernt liegt ein Dorf. Die Straßen sind voller Schlamm, die Häuser und Schuppen kleben aneinander und die voll beladenen Kleinbusse kommen und gehen. 

Oft kommt mir der Gedanke: - Worauf warten sie? Auf einen Tag Arbeit, der einen Groschen einbringt, einen Kunden? 

Die Komoren sind eines der ärmsten Länder Afrikas und zugleich eines der am dichtesten besiedelten. Jahrelange politische Spaltungen und Putsche, Korruption und eine ineffiziente Wirtschaft haben zu dieser Misere geführt. Es gibt keine nennenswerten natürlichen Ressourcen, und einkommensschaffende Aktivitäten wie der Tourismus bleiben aufgrund der schlechten Verkehrsverbindungen und der nicht vorhandenen Infrastruktur auf der Strecke.  

Entlang der Hauptstraße des Dorfes gibt es ein paar anständige Häuser, aber das Innere ist etwas ganz anderes. Verwandte, die im Ausland arbeiten, tragen zum Bau eines Hauses bei, aber drinnen gibt es kaum Essen auf dem Tisch oder Wasser und Strom. Der Bedarf an jeglicher Art von Hilfe ist spürbar. 

Auf den Komoren verdienen die Menschen ihr tägliches Brot mit Kleinhandel, Landwirtschaft und Fischerei. Sie bauen Maniok, Gewürze und Ylang-Ylang für Parfüm an. Die Geschäfte im Dorf scheinen gut zu laufen, es gibt kaum Waren und keine Kunden. 

Dieser Tag ist ein ganz normaler Tag und sollte der Tag sein, an dem die Kinder zur Schule gehen, aber stattdessen sehe ich sie im Dorf herumlungern, an der Bushaltestelle herumhängen oder ihren Eltern helfen. Offiziell besteht eine 10-jährige Schulpflicht, aber viele brechen die Schule aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen vorzeitig ab. Die Alphabetisierungsrate ist beängstigend niedrig. 

Der natürliche Treffpunkt des Dorfes ist der Strand, wo über Fischpreise diskutiert wird, Männer einen Spaten ziehen und Kinder Murmeln spielen. Leider wird der Strand auch als öffentliche Toilette und Mülldeponie genutzt. Hinter der Lodge sieht die Realität ganz anders aus. 

 Alle Medaillen haben eine Rückseite.  

Der Tag der Rückkehr auf die große Insel kam, ich kam rechtzeitig auf einem der kleinsten Flughäfen, auf denen ich je war, an, der Flug wurde gestrichen, und darauf war ich vorbereitet, denn das passiert ziemlich oft. Worauf ich nicht vorbereitet war, war der Kampf, um den nächsten Flug zu bekommen. Nach stundenlangem Anstehen, Schreien und Drängeln wurde ich in die Wartehalle gezogen, die so groß war wie ein schwedisches Wohnzimmer. Weitere Stunden des Wartens, kein Essen und nicht einmal ein Getränk zu kaufen und 35 Grad Celsius Hitze.  

Als ich auf Grand Comoros ankam, gönnte ich mir eine bessere Unterkunft mit einem Swimmingpool ohne Wasser, aber einem funktionierenden Netzwerk, das mir dann mitteilte, dass mein Flug nach Hause 8 Stunden früher gegangen war. Sonntag, alles geschlossen, Panik-Taxi zum Flughafen, einen neuen Flug buchen und das Geld war schneller weg als der Flug. 

Wer also über ein großes Maß an Reiseerfahrung und Geduld verfügt und das authentische afrikanische Inselleben erleben möchte, sollte sich auf den Weg machen!  

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Anna Nilsson Spets

60 Jahre alte Frau mit einer lebenslangen Liebe zu Afrika. Sie ist nach Flandern in Belgien ausgewandert und arbeitet täglich mit Pflanzen. Sie schreibt und fotografiert und versucht, andere dazu zu inspirieren, auf eigene Faust zu reisen. Blogs auf "Anna's Blend" über Reisen, Arbeit, Pflanzen, Schreiben und vieles mehr.

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