Komorit - tuntemattomat saaret

FREEDOMtravelille

Advertisement

Vieraileva kirjoittaja: Anna Nilsson Spets

Käsi sydämellä, tiedättekö, missä Komorit sijaitsevat? Tai hajuvesisaaret? Kuusaaret?

Twiittaa

Jaa

Jaa

Pin

Jaa

Jaa

Minäkään en tiennyt sitä ennen kuin annoin Google Mapsin maksimoida suurennoksen Afrikan itärannikkoa pitkin, ja siellä ne olivat, neljä kärpäspaperin kokoista saarta, keskellä ei mitään Madagaskarin ja Seychellien välissä. Mennään!

Komorit koostuu neljästä saaresta: Grand Comoros/Ngazidja, Moheli/Mwali, Anjouan/Nzwani ja Mayotte/Maore. Mayottea hallitaan kuitenkin Ranskasta käsin. Saaristoon kuuluu myös useita pieniä saaria, jotka ovat enemmän tai vähemmän asuttuja. Saaristo tunnetaan myös hajuvesisaariksi, koska siellä viljellään ylang ylangia, tuoksuvia kukkia, jotka ovat monien hajuvesien pohjana. Nimi Kuusaaret tulee arabian kielen sanasta qamar = kuu.

On kulunut 32 tuntia siitä, kun lähdin kotoa (Bryssel-Amsterdam-Nairobi-GC), kun lentokone lentää Grand Comoros -saarten yli. Rannikkoa reunustavat tuulen pyyhkäisemät kivitalot, sisämaa on trooppisen kirkkaanvihreää ja meri on postikorttimaisen turkoosi. Kansainvälinen lentokenttä on kaoottinen, ja siellä on paperityötä, joka on tarkistettava ja leimattava; täällä ei ole tietokoneita tai sovelluksia. Kaiken on oltava paperilla, ja siitä pidetään kopioita. Lämpötila on 32 astetta, ja hiki valuu selkää pitkin.

Taksi pääkaupunkiin Moroniin vie 30 minuuttia rannikkotietä pitkin, ohittaa saaren ainoan luksushotellin ja juhlistaa kivi- ja hiilikaivosten arkea vastapäätä.

Majoituspaikassani Jardin de la Paixissa ei ole varaustani eikä tietokonetta. He eivät myöskään ole koskaan nähneet hotellivahvistustani, kaikki selviää, kun niin sanottu johtaja ilmestyy paikalle x tunnin kuluttua. Se oli kuin Tervetuloa Afrikkaan ja maahan ilman infrastruktuuria....

Hotelli osoittautuu yksinkertainen mutta todella mukava, hyvää ruokaa ja sekä internet ja ilmastointi, kun sähkö ei heilunut.

Moroni, Komorien pääkaupunki, herää ja nukahtaa minareetin huutoon. Vanha perjantaimoskeija on peräisin 1400-luvulta, kaunis arkkitehtuurin taidonnäyte, jonka sain valitettavasti nähdä vain ulkopuolelta. Vaikka olisin voinut peittää hiukseni ja riisua kenkäni, se oli kielletty alue, mistä minulle kerrottiin sekä kerran että kahdesti. Vain kunnioittaa, mutta surullista ei nähdä, koska se oli tällä hetkellä tyhjä.

Volo Volon markkinoilla on vilkasta toimintaa, sitä on äärimmäisen vaikea kuvata, ja yritän piiloutua nurkkien taakse ja zoomata jokapäiväistä elämää. Tuoreen papaijan ja mangon tuoksut sekoittuvat teurastustuotteiden raskaaseen veren hajuun. Pakokaasut peittävät kaiken, taksit torveilevat ja moottoripyörät kiemurtelevat kojujen välissä. Kujat ja ovet tuovat mieleen Stone Townin Sansibarilla.

Savukemyyjä myy irtosikareita ja lähettää tyttärensä viereiseen kojuun, koska päivän suuri asiakas (minä) haluaa kolme askia. Bensiini kaadetaan bensiinipulloihin ja myydään litramääräisesti.

Satama on sotkuinen, roskat reunustavat katuja, ja täällä päivän saalis nousee maihin. Suuret miekkakalat punnitaan, myydään, lastataan kottikärryihin ja katoavat. Jotkut naiset poimivat merietanoita veden äärellä, ja lapset uivat vedessä olevien roskien seassa.

Matkailu ei ole suuri asia Komoreilla, saaristossa vierailee pari tuhatta ihmistä vuodessa, majoituspaikkoja on vähän, ja opastetun kierroksen saaren ympäri saa yhdeltä ainoalta ekomatkailuun erikoistuneelta yritykseltä, Adore Comorosilta. Tämänpäiväisen kierrokseni oppaan ja kuljettajan nimi on Omar, hänellä on kaksi vaimoa ja kuusi lasta, hän kertoo minulle erinomaisella englannilla. Komoreilla yleisiä kieliä ovat ranska, komorilainen ja arabia.

Tiet eivät ole kovinkaan ilahduttavia, osittain asfalttia, jossa on isoja reikiä ja joka on kuivuuden jäljiltä pölyinen. Mietin hiljaisessa mielessäni, miltä tiet näyttävät suurten sateiden jälkeen, jotka eivät ole vielä oikein alkaneet. Vuohet tukkivat tien, ohitamme kyliä, joissa lapset kutsuvat Mzungua nähdessään valkoiset kasvoni autossa.

Sumu on sakeaa Karthala-vuoren, yhä aktiivisen tulivuoren ympärillä. Se on 2361 metriä merenpinnan yläpuolella ja tarjoaa henkeäsalpaavan näkymän saarelle. Vaellus kraatterille vie 6 tuntia, tämä vaellus ei ole mitään kuntoani tai ajankäyttöäni ajatellen.

Ensimmäinen pysähdyspaikka on Lac Salé, Suolajärvi, erittäin myyttinen kraatterijärvi, jonka vesi on murtovettä, eikä se ole läheskään niin suolainen kuin sen nimi antaa ymmärtää.

Legendan mukaan tämä oli aikoinaan tavallinen kylä. Kylässä vieraili janoinen mies, ja häneltä evättiin juomavesi kaikissa talouksissa paitsi viimeisessä talossa, jossa nainen antoi hänelle juotavaa. Vaeltaja varoitti naista, että jotain pahaa oli tapahtumassa, ja nainen pakkasi tavaransa ja lähti perheensä kanssa. Samana iltana tuli äkkitulva, joka hukutti koko kylän, ja siitä lähtien kyläläisten sielut ovat olleet lukittuna järveen. Sinä päivänä, kun järvi on täynnä kiviä, sielut vapautuvat.

Vielä tänäkin päivänä järveen heitetään kiviä, eikä kukaan pääse pintaan ... Luonnonuskonnoilla on edelleen vahva asema muuten muslimien Komoreilla. Ihmiset käyvät usein noitatohtorin luona ja saavat hyviä neuvoja, kuten vuohen uhraaminen Salé-järvellä.

Seuraava pysähdyspaikka on Lohikäärmeen selkä, tulivuoren luoma harjanne kiemurtelee merelle, ja lohikäärmeen selässä näet magman luomat patsaat, jotka on nimetty suuteleviksi lohikäärmeiksi.

Megakokoiset hedelmälepakot liukuvat paperinohuilla siivillä puiden välissä, imevät nektaria baobab-puiden valkoisista kukista ja napostelevat tamarindin siemeniä.

Profeetan valtaistuin, Trou de Prophete, kutsuu sinut pulahtamaan lahteen, jossa legendan mukaan profeetta Muhammed aikoinaan nousi maihin merirosvojen jahtaamana. Meri on kristallinkirkas ja 26 astetta lämmintä, ja minä uin kahden kallion välissä ja toivon, ilmeisesti niin täällä kuuluu tehdä.

Lounas nautitaan palmunlehtikattoisessa majassa, ja Baobab-ravintolan innokas kokki ja omistaja on pyytänyt aamulla kalaa, joka on niin tuoretta, että se melkein hyppää lautaselta. Olen ainoa vieras, kokin kaveri sanoo olevansa aito rastafari ja siemaisee jointtiansa. Vastaan, että olen niin vanha, että olen nähnyt Bob Marleyn livenä JA käynyt Shashamanessa, Etiopian rastafariyhteisössä, mikä on vaikuttavaa.

Pienellä moskeijalla yhtä pienessä kylässä on myös mytologinen historia. Kerrotaan, että kun kyläläiset heräsivät eräänä aamuna, pieni moskeija seisoi vain siinä. Kukaan ei tiedä, miten tai kenen toimesta. Jos vierailet paikassa, sinun kannattaa toivoa jotain, ja minä toivonkin.

Viimeinen pysähdyspaikka on tuhatvuotias baobab-puu. Useiden Afrikassa tehtyjen matkojen ja lukuisten baobab-puut Tiedän, että baobab-puilla on syvät juuret kansanperinteessä. Täällä Komoreilla ei saa mennä baobab-puiden lähelle keskellä päivää, koska puissa asuvat sielut voivat häiriintyä...

Tätä puuta käytettiin vankilana, avionrikkojia ja varkaita suljettiin viikoksi, vettä ja leipää.

Päivät isolla saarella olivat siis ohi, ja oli aika siirtyä seuraavalle saarelle, Moheliin.

Uudet kokemukset odottivat ja ennen kaikkea kärsivällisyyteni joutuisi koetukselle, mutta en tiennyt sitä tuolloin ...

Follow Anna here:

• Web
• Facebook

Anna Nilsson Spets

Yli 60-vuotias nainen, jolla on elinikäinen rakkaus Afrikkaan. Muutti Flanderiin Belgiaan ja työskentelee päivittäin kasvien parissa. Kirjoittaa, ottaa valokuvia ja yrittää inspiroida muita budjettimatkailuun omatoimisesti. Bloggaa "Anna's mix" -blogissa matkustamisesta, työstä, kasveista, kirjoittamisesta ja paljon muusta.

Saatat myös pitää:

Moheli Komoreilla - erilainen matkakohde