Komoren - die unbekannten Inseln

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Gastautorin: Anna Nilsson Spets

Hand aufs Herz, wissen Sie, wo die Komoren liegen? Oder die Parfüminseln? Die Mondinseln?

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Ich wusste es auch nicht, bis ich Google Maps die Vergrößerung entlang der Ostküste Afrikas maximieren ließ, da waren sie, die vier fliegenpapiergroßen Inseln, mitten im Nirgendwo zwischen Madagaskar und den Seychellen. Auf geht's!

Die Komoren bestehen aus vier Inseln: Grand Comoros/Ngazidja, Moheli/Mwali, Anjouan/Nzwani und Mayotte/Maore. Mayotte wird jedoch von Frankreich aus regiert. Der Archipel umfasst auch eine Reihe kleinerer Inseln, die mehr oder weniger bewohnt sind. Der Archipel ist auch als Parfüminseln bekannt, da dort Ylang Ylang angebaut wird, duftende Blumen, die die Grundlage vieler Parfüms bilden. Der Name Mondinseln leitet sich von dem arabischen Wort qamar = Mond ab.

Es ist 32 Stunden her, dass ich mein Zuhause verlassen habe (Brüssel-Amsterdam-Nairobi-GC), als das Flugzeug über die Großkomoren einfliegt. Die Küste ist von windgepeitschten Steinhäusern gesäumt, das Landesinnere ist tropisch hellgrün und das Meer ist postkartenmäßig türkis. Der internationale Flughafen ist chaotisch, mit Papierkram, der kontrolliert und abgestempelt werden muss; es gibt hier keine Computer oder Apps. Alles muss auf Papier festgehalten werden, und es werden Kopien gemacht. Es sind 32 Grad Celsius und der Schweiß rinnt einem den Rücken hinunter.

Die Taxifahrt zur Hauptstadt Moroni dauert 30 Minuten auf der Küstenstraße, vorbei am einzigen Luxushotel der Insel und durch den Alltag des Stein- und Kohleabbaus gegenüber.

Meine Unterkunft Jardin de la Paix hat weder meine Buchung noch einen Computer. Sie haben meine Hotelbestätigung auch nie gesehen, es klappt alles, wenn der sogenannte Manager nach x Stunden auftaucht. Es war wie Willkommen in Afrika und dem Land ohne Infrastruktur...

Das Hotel entpuppt sich als einfach, aber wirklich nett, gutes Essen und sowohl Internet als auch Klimaanlage, wenn der Strom nicht schwankte.

Moroni, die Hauptstadt der Komoren, erwacht und schläft mit dem Schrei des Minaretts ein. Die alte Freitagsmoschee stammt aus dem 15. Jahrhundert, ein wunderschönes Bauwerk, das ich leider nur von außen sehen konnte. Auch wenn ich mein Haar bedecken und meine Schuhe ausziehen konnte, war der Zutritt verboten, was mir ein- und zweimal gesagt wurde. Einfach zu respektieren, aber leider nicht zu sehen, da es derzeit leer war.

Auf dem Markt von Volo Volo herrscht reges Treiben, es ist äußerst schwierig, Fotos zu machen, und ich versuche, mich hinter Ecken zu verstecken und das tägliche Leben zu beobachten. Die Aromen von frisch geernteten Papayas und Mangos vermischen sich mit dem schweren Blutgeruch der Metzgereiwaren. Auspuffgase vernebeln alles, Taxis hupen und Motorräder schlängeln sich zwischen den Ständen hindurch. Die Gassen und Türen erinnern an Stone Town auf Sansibar.

Die Zigarettenverkäuferin verkauft lose Zigarren und schickt ihre Tochter zum Nachbarstand, da der Großkunde des Tages (ich) drei Päckchen haben möchte. Benzin wird in Benzinflaschen abgefüllt und literweise verkauft.

Der Hafen ist unordentlich, die Straße ist voller Müll, und hier wird der Fang des Tages an Land gebracht. Große Schwertfische werden gewogen, verkauft und auf Schubkarren verladen und verschwinden. Einige Frauen pflücken Meeresschnecken am Ufer, und Kinder schwimmen zwischen den Abfällen im Wasser.

Tourismus ist auf den Komoren keine große Sache, der Archipel wird nur von ein paar Tausend Menschen pro Jahr besucht, es gibt nur wenige Unterkünfte und eine geführte Tour über die Insel wird von einem einzigen Unternehmen, Adore Comoros, angeboten, das sich auf Ökotourismus spezialisiert hat. Mein Führer und Fahrer für die heutige Tour heißt Omar, er hat zwei Frauen und sechs Kinder, erzählt er mir in ausgezeichnetem Englisch. Auf den Komoren sind Französisch, Komorisch und Arabisch die gängigen Sprachen.

Die Straßen sind nicht sehr erfreulich, teilweise Asphalt mit großen Löchern, staubig nach der Dürre. Ich frage mich im Stillen, wie die Straßen nach den großen Regenfällen aussehen, die noch nicht wirklich eingesetzt haben. Ziegen blockieren die Straße, wir passieren Dörfer, in denen die Kinder Mzungu rufen, wenn sie mein weißes Gesicht im Auto sehen.

Dichter Nebel liegt um den noch aktiven Vulkan Karthala. Auf 2361 Metern über dem Meeresspiegel bietet er einen atemberaubenden Blick auf die Insel. Es dauert 6 Stunden, um zum Krater hinaufzuwandern. Diese Wanderung ist nichts für meine Fitness oder mein Zeitmanagement.

Der erste Halt ist am Lac Salé, dem Salzsee, einem sagenumwobenen Kratersee mit Brackwasser, der nicht annähernd so salzig ist, wie sein Name vermuten lässt.

Die Legende besagt, dass dies einst ein ganz normales Dorf war. Ein durstiger Mann besuchte das Dorf und bekam in allen Haushalten kein Trinkwasser, bis auf das letzte Haus, in dem ihm eine Frau etwas zu trinken gab. Der Wanderer warnte die Frau, dass etwas Schlimmes passieren würde, und sie packte ihre Sachen und verließ mit ihrer Familie das Dorf. An diesem Abend kam eine Flut und ertränkte das ganze Dorf, und seither sind die Seelen der Dorfbewohner im See eingeschlossen. An dem Tag, an dem der See voll mit Steinen ist, werden die Seelen freigelassen.

Bis heute werden Steine in den See geworfen, niemand erreicht die Oberfläche ... Naturreligionen spielen auf den ansonsten muslimischen Komoren immer noch eine starke Rolle. Die Menschen besuchen oft den Hexendoktor und erhalten gute Ratschläge, einschließlich der Opferung einer Ziege im Lac Salé.

Der nächste Halt ist am Drachenrücken, einem vom Vulkan geschaffenen Bergrücken, der sich bis zum Meer hinunterschlängelt. Auf dem Drachenrücken sind Statuen zu sehen, die vom Magma geschaffen wurden, die sogenannten küssenden Drachen.

Riesige Fruchtfledermäuse gleiten auf hauchdünnen Flügeln zwischen den Bäumen umher, saugen Nektar von den weißen Blüten der Affenbrotbäume und knabbern an Tamarindenschoten.

Der Thron des Propheten, Trou de Prophete, lädt zu einem Bad in der Bucht ein, in der der Legende nach der Prophet Mohammed einst an Land ging, verfolgt von Piraten. Das Meer ist kristallklar und hat 26 Grad Celsius. Ich schwimme zwischen den beiden Felsen hindurch und wünsche mir etwas, denn anscheinend soll man das hier tun.

Das Mittagessen wird in einer Hütte mit Palmblattdach eingenommen, der begeisterte Koch und Besitzer des Baobab-Restaurants hat den Fisch am Morgen gefangen, so frisch, dass er fast vom Teller springt. Ich bin der einzige Gast, der Kumpel des Kochs sagt, er sei ein echter Rastafarian, und nippt an seinem Joint. Ich erwidere, dass ich so alt bin, dass ich Bob Marley live gesehen habe UND in Shashamane, der Rastafari-Gemeinde in Äthiopien, war, was beeindruckend ist.

Eine winzige Moschee in einem ebenso winzigen Dorf hat auch eine mythologische Geschichte. Es heißt, als die Dorfbewohner eines Morgens aufwachten, stand die kleine Moschee einfach da. Niemand weiß, wie oder von wem. Wenn Sie diesen Ort besuchen, sollten Sie sich etwas wünschen, und das tue ich auch.

Der letzte Halt ist der tausendjährige Affenbrotbaum. Nach mehreren Reisen in Afrika und zahlreichen Affenbrotbäume Ich weiß, dass Affenbrotbäume tief in der Folklore verwurzelt sind. Hier auf den Komoren darf man sich den Affenbrotbäumen tagsüber nicht nähern, da die im Baum lebenden Seelen gestört werden können...

Dieser besondere Baum diente als Gefängnis, in dem Ehebrecher und Diebe eine Woche lang bei Wasser und Brot eingesperrt wurden.

Damit waren die Tage auf der großen Insel vorbei und es war Zeit, zur nächsten Insel, Moheli, weiterzuziehen.

Neue Erfahrungen warteten auf mich und vor allem würde meine Geduld auf die Probe gestellt werden, aber das wusste ich damals noch nicht ...

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Anna Nilsson Spets

60 Jahre alte Frau mit einer lebenslangen Liebe zu Afrika. Sie ist nach Flandern in Belgien ausgewandert und arbeitet täglich mit Pflanzen. Sie schreibt und fotografiert und versucht, andere dazu zu inspirieren, auf eigene Faust zu reisen. Blogs auf "Anna's Blend" über Reisen, Arbeit, Pflanzen, Schreiben und vieles mehr.

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