Vieraileva kirjoittaja: Anna Nilsson Spets
Uusi aamu ja uusien seikkailujen päivä alkaa aamiaisella ja kahvilla ilman maitoa, kuljettajamme polkee ympäriinsä ja haluaa lähteä päivän tehtävälle.
Twiittaa
Jaa
Jaa
Pin
Jaa
Jaa
Tehtävänä on viedä vanhempi Anna-täti ja nuorempi Anna-täti Wadi Rumiin koko päiväksi isolle hiekkalaatikolle. Meillä ei kuitenkaan ole mukanamme ämpäreitä ja lapioita. Matka sinne kestää tunnin, ja ehdimme juuri ja juuri juosta pissalle leiriin ennen kuin on aika kiivetä jeeppiin, joka vie meidät seuraavaan aavikkoleiriin, jossa tapaamme tämän päivän oppaan, jota kutsumme nopeasti Yalla-yalla, sanat, jotka tuntuvat olevan hänen elämänsä ohjenuora.
Anna ja minä jaamme jeepin kolmen mukavan italialaisen kanssa, ja lähdemme Wadi Rumin autiomaahan.
Takanamme on toinen jeeppi, jossa on turisteja, jeepin kuljettaja on 11-vuotias ja on ajanut yhdeksänvuotiaasta lähtien, mietin hieman mahdollisia onnettomuuksia ja vakuutuksia. Yalla-yalla näyttää tietävän reitin, mikä on onneksi, koska täällä ei ole teitä eikä kylttejä.
Wadi Rum, tai Moon Valley, kuten se myös tunnetaan, on Jordanian suurin wadi. Sana wadi tarkoittaa kuivaa jokilaaksoa, ja se on luultavasti aina kuiva. Hiekka on pehmeää ja sileää kuin tiimalasi.
Tuhansia vuosia ihmiset ovat eläneet Wadi Rumissa, luonnollisesti vaikeissa olosuhteissa, metsästäen, viljellen ja käyden kauppaa. Aavikolla eläminen on jo itsessään saavutus.
Wadi Rumilla on tietysti historiaa, sillä sen asuttivat ensin nabataialaiset, jotka jättivät jälkeensä muun muassa kivitemppelin. Nykypäivän beduiinit tai heidän jälkeläisensä asuvat edelleen aavikolla, vaikka monet ovatkin päättäneet asettua asumaan ympäröiviin kyliin ja lähemmäksi niitä. Jeep on nykyään välttämätön, samoin matkapuhelin. Beduiinilapset käyvät koulua Rumin kaltaisissa paikoissa, joihin he menevät kimppakyydeillä.
Oppaamme on katastrofi, joka pysähdyspaikalla hän huutaa - "Yalla yalla 10 minuuttia", ja meillä on 10 minuuttia aikaa nähdä, mitä nähtävää on. Ei olisi ollut pahitteeksi tietää hieman enemmän Lawrence of Arabian elämästä, hänen elämästään ja elämisestä aavikolla. T.E Lawrence eli 1900-luvun alussa ja oli itse asiassa arkeologi mutta myös brittiupseeri. Hän tuli kuuluisaksi tehtävistään silloisessa Arabiassa, ja yksi hänen majapaikoistaan oli Wadi Rum. Kiitos Googlen.
Se on henkeäsalpaavan kaunis, joissakin kivissä voi kuvitella norsun tai linnun pään. Varsinaisia eläimiä emme näe lainkaan, vain pari joutsenta ja muutama löhöilevä kameli.
Nuori argentiinalaisnainen haluaa haastatella meitä jonkinlaisina roolimalleina matkustaville, itsenäisille (vanhemmille) naisille, ja me ilmoittaudumme vapaaehtoisiksi ja kerromme hänelle elämästämme, matkustamisesta, perheestä ja arvoista. Minulla ei ole aavistustakaan, mihin hän aikoo käyttää sitä, mutta tyttö on toimittaja ja ottaa meistä kuumeisesti kuvia.
Tuulen ja sateen muovaamia kallioita, vuosituhansien aikana syntyneitä muodostelmia. Jätämme kalliokiipeilyn nuoremmalle sukupolvelle.
Al Ghuroubissa päivän jeeppijoukko turisteineen kokoontuu katsomaan auringonlaskua.
Nuotio sytytetään, teetä keitetään ja jaetaan ympäriinsä. Vanha mies liittyy lauluun, kivet muuttuvat punaruskeiksi, aurinko katoaa 20 sekunnissa ja tulee kylmä. Kun palaamme perusleiriin, vapisemme takista ja huivista huolimatta.
Päätämme aavikkomatkan suuressa, viihtyisässä teltassa, jossa on nuotio ja tavanomainen teekutsu, jonka jätän väliin. Monet ihmiset päättävät viettää yön jossakin monista tarjolla olevista telttailuautoista, tähtitaivaan on tarkoitus olla erinomainen. Leireillä on erilainen taso, joka vaihtelee beduiiniperheen luona yöpymisestä luksusmajoitukseen teltoissa, joissa on lämmitys ja lämmin vesi. Seikkailunhaluisille on tarjolla patikointia, kiipeilyä, hevos- tai kameliratsastusta tai jopa kuumailmapallolentoa.
Jordaniassa on kuusi Unescon maailmanperintökohdetta, joista Wadi Rum ja Petra ovat kaksi.
Seuraavana päivänä Anna ja Conny lähtevät kotiin kylmään Ruotsiin, ja minä jään vielä muutamaksi päiväksi. Eteläinen ranta on kuollut, majoituspaikat ja ravintolat ovat täysin tyhjiä, myös minun majoitukseni. Gaza on 400 kilometrin päässä, ja konflikti on saanut monet vierailijat perumaan varauksensa. Jordania tukee 100-prosenttisesti Palestiinaa, kuten minäkin.
Vaeltava nuori italialainen ilmestyy paikalle, hän liittyy seuraani keskustaan myöhään iltapäivällä, ja meillä on hieno ilta yhdessä, ja hän pitää minua siistinä naisena. Kuljeskelemme satamassa sijaitsevissa ulkokahviloissa, joissa paikalliset nauttivat leppoisasta illasta, vesipiippuja ladataan ja teekannuja kierrätetään.
Kuljeskelemme basaarien läpi, joissa hedelmien ja vihannesten tuoksu on valloillaan.
Teurastajanpoika istuu tylsistyneenä myyntikojunsa edessä.
Kurkistus kahvi- ja maustekauppaan, jossa maistellaan taateleita ja turkkilaista herkkua. Itämaisissa mausteissa, vihreässä kardemummassa, sahramissa ja cassia-kanelissa on jotain erityistä.
Leipomossa on vilkasta toimintaa, ja pitaleivät saapuvat tuoreina leivottuina liukuhihnalta, joka ei tunnu koskaan pysähtyvän. Baklava- ja kadajf-keksejä maistellaan ja hampaat kirskuvat kaikesta sokerista.
Opimme mirhasta, santelipuusta ja setripuusta sekä muista suitsukkeista. Ilta päättyy juhlaillalliseen, jossa valitsemme paikallisen keittiön antimia.
Rannalla olen luultavasti ainoa ulkomaalainen, tai ainakin ainoa, jolla on uimapuku. Paikalliset valmistautuvat koko päivän grillaamiseen, vanhan mummon tuulettamiseen ja mahdollisesti uimaan täysissä vaatteissa.
Eteläisen rannan ulkopuolella oleva rannikkokaistale on suojeltu alue, ja noin viidenkymmenen metrin päässä on koralliriuttoja, ja useimmissa majoituspaikoissa ja rannalla voi vuokrata snorkkeleita ja sukellusvarusteita. Uskokaa tai älkää, en snorklaa, on aika tuulista, aika kylmää vedessä ja autio ranta, no sitten tädit joutuu miettimään turvallisuutta.
Paluumatka oli puoliksi painajainen, lähtö puolenyön jälkeen, välilasku Ammanissa, huutavat lapset ja joukko epämiellyttäviä matkustajia, välilasku Istanbulissa neljältä aamulla ja kolme tuntia odottelua, tiedätte, miltä tuntuu, kun haluaa vain maata ja nukkua. Kun laskeudun Brysseliin, on jäätävän kylmä ja myöhästyn junasta kaksi minuuttia.
Voin siis rastittaa Jordanian pois ja alkaa miettiä seuraavaa kohdetta. Afrikka kutsuu minua jälleen.
Follow Anna here:
Anna Nilsson Spets
Saatat myös pitää:
Suomi 
Svenska 
Deutsch 
English (UK) 
Polski
Lena - gott för själen says:
Olet siisti nainen, Anna! 🙂
Erittäin erityinen ympäristö siellä. Sekä aavikkoympäristö että se, miten turisteja kohdellaan. Surullinen kokemus, kun olisi voinut olla niin paljon parempi (kuten näyttää).
Halauksia Lena
06 helmikuu 2024 - 7:52
Anna Nilsson Spets says:
Kyllä, oli varmasti niitä, joilla oli paljon parempi opas kuin meillä, mutta kokonaisuutena se oli aika ok... Kaipa siellä on monia, joiden pitäisi jakaa kakku. Siellä oli tosi luksusmajoitus niille, joilla on rahaa.
06 helmikuu 2024 - 17:21
BP says:
Aavikkoympäristö on voimakas ja kalliomuodostelmat surrealistisia. Sitten "pidän" 11-vuotiaista kuljettajista, jotka jättävät koulun väliin ja ansaitsevat elantonsa nykyaikaisella jeepillä. Se on minusta siistiä:-)
Lähi-idän ruoka (lukuun ottamatta makeisia) on minusta hyvin houkuttelevaa. En kuitenkaan ollut koskaan käyttänyt uimapukua "alkuasukkaiden" kanssa seurustellessani. Mitenkäs se nyt oli - otat tavan mistä tulet;-))
"Positiivista" kotimatkassa oli varmaan se, että se oli täysin vapaa "yalla-yalla";-)
06 helmikuu 2024 - 19:36
Anna Nilsson Spets says:
Kyllä, uimapukuni on hyvin vaatimaton, minulla on tankini, ja kun otetaan huomioon, että lähimpään ihmiseen oli ainakin 300 metriä ja että kyseessä oli virallinen turistiranta, olin mielestäni aika vaatimaton. Ranta oli käytännössä autio. Mitä kouluun tulee, niin silloin oli talviloma, mutta siitä asiasta en oikein tiedä, pidänkö siitä. Ruoka on fantastista
07 helmikuu 2024 - 6:12