Senegal osa 2 - Anna-täti ja huokausten talo

Vieraileva kirjoittaja: Anna Nilsson Spets

Kahvi Dakarin satamassa on erinomaista, vaikkakin hieman kallista, koska se on jahtikerhossa, ei räkäisten ihmisten hyväksi. Lautta lähtee, ja ylitys Ile de Goreelle kestää 20 minuuttia, ja siellä käyvät kaikki turistit ja saarelaiset, jotka ovat käyneet kaupungissa.

Majoittaudun seuraaviksi päiviksi yhdelle monista kujista, vanhaan kunnostettuun siirtomaataloon, jossa on sisäpiha ja viihtyisä terassi katolla.

Ile de Goree tunnetaan yleisesti orjasaarena, ja jos katsot saarta ilmakuvasta, näet linnoituksen tykkeineen, kukkulan, jossa on bunkkereita ja juoksuhautoja, ja länsipuolella on orjien talo. Saarella oli selvästi syytä suojella itseään. Saari on vain 900 metriä pitkä ja 350 metriä leveä.

Monia kauniita kunnostettuja taloja siirtomaa-ajalta sekä muita, jotka ovat rappeutuneet.

Ulkopuolelta se näyttää ihan tavalliselta kunnostetulta vanhalta talolta, mutta kun avaat oven ja astut sisäpihalle, kohtaat vain kauhua ja surua. Orjien talo. Ile de Goree oli lähes 400 vuoden ajan viimeinen Afrikasta lähtevien orjien etuvartioasema.

Talon alemmassa kerroksessa on sellijärjestelmä, jossa on erilaisia selliä naisille, lapsille, miehille ja sairaille/henkisesti huonokuntoisille. Mannermaan kyliin tehtiin ratsioita, lapset erotettiin perheistään ja pantiin tänne odottamaan kuljetusta. Jopa 200 ihmistä saattoi jakaa sellin, monet menehtyivät tauteihin, eikä heitä edes haudattu, vaan he heitettiin haiden sekaan.

Ile de Goreella oli 28 eri orjataloa. Valvojat ja heidän perheensä asuivat yläkerrassa.

Seinät itkevät tuskaa ja epätoivoa, tuulessa aistin tuskallisia huokauksia.

Satama, josta ei ole paluuta, ovi orjalaivoihin. Yli 20 miljoonan orjan uskotaan astuneen tästä ovesta orjuuteen. Huutokaupan jälkeen miehet lähetettiin Amerikkaan, naiset Brasiliaan ja lapset Tahitille. He eivät enää koskaan nähneet toisiaan.

Nykyään orjien talo on suosittu turistikohde, ja monet kuuluisat ihmiset, kuten Obama ja Mandela, ovat jättäneet sinne kirjalliset jälkensä. Aikakausi, joka on historiassa jo aikaa sitten, mutta jota ei pidä unohtaa.

Jos haluatte käydä orjasaarella, sen voi tehdä yhdessä päivässä, minä päätin jäädä kolmeksi yöksi ja nauttia positiivisemmasta ilmapiiristä.

Takaisin Dakarin kaaokseen... Vilkkaaseen, sotkuiseen ja likaiseen pääkaupunkiin, jossa ei tuntunut sataprosenttisen turvalliselta löhöillä. Taksi torille tietenkin, epäilyttävät katseet ja vaikea kuvata.

Dakar on jaettu pieniin kuntiin, joita kutakin osaa hallitsee poliittinen/uskonnollinen johtaja, marabout.

Päiväretki paikallisen englanninkielisen oppaan kanssa tuntui paljon turvallisemmalta. Aamu alkoi Yoffin kalamarkkinoilla. Värikkäät veneet ovat tyypillisiä Senegalille.

Jatkamme Almadiesiin, rannikkokylään, jossa paikalliset vierailevat viikonloppuisin. Monia mukavia ravintoloita ja satunnainen mereneläväfarmi. Almadies on niin kaukana lännessä kuin Afrikassa voi olla. Jos ui suoraan meren yli, päätyy ennemmin tai myöhemmin Brasiliaan.

Majakka sijaitsee toisella kahdesta rinnasta, Deux mamelles. Toisella rintamalla on 49-metrinen pronssipatsas, jonka valmistaminen kesti neljä vuotta ja maksoi miljoonia dollareita, jotka olisi mielestäni voitu käyttää muualle.

Majakka on ollut rannikon veneiden majakkana vuodesta 1864 lähtien, ja se on 16 metriä korkea, ja nousen sen huipulle nauttimaan henkeäsalpaavasta näköalasta.

Valaisin on 1000 watin halogeenilamppu, joka näkyy 60 kilometrin päähän.

Seuraava pysähdyspaikka, käsityöläismarkkinat, oli todellinen turistirysä. Tyypillisiä afrikkalaisia kiiltäviä eebenpuufiguureja, kierrätysesineitä, naamioita ja maalauksia.

Soitinvalmistaja oli vaikuttava, sillä hän valmisti kaikkea perinteisestä korasta puhuviin rumpuihin. Olin toivonut tapaavani Dakarissa Yossou N'dourin, joka on yksi suosikkiartisteistani, mutta hän oli kiertueella, joten se ei onnistunut.

Päivän päätti taiteilijakylä, jossa asuu monia Senegalin parhaita taiteilijoita ja käsityöläisiä.

Se oli viimeinen iltani Dakarissa, kävelin naapurustossa ja kuulin laulua ja musiikkia, ehkä N'dour oli palannut kiertueensa jälkeen? Näen ison teltan täynnä laulavia ja tanssivia ihmisiä, pidän aluksi etäisyyttä, mutta sitten minut kutsutaan telttaan. Se on kuukausittainen kokous naapurustossa, marabout haluaa tervehtiä minua, ja otan kenkäni pois, polvistun ja puhun johtajalle erinomaisella englannilla.

Dakarin luvun päättää vaikuttava ilta, jossa kuullaan vaikuttavaa musiikkia ja laulua.
Eilinen oppaani Adama hakee minut aamulla, ja hän vie minut lentokentälle Lac Rosen, vaaleanpunaisen järven, joka on tänään oranssin värinen, kautta.

Tiettyinä vuodenaikoina se voi olla tavallinen meren väri vuodenajasta ja lämpötilasta riippuen. Väri tulee erityisestä levästä.

Lac Rose on suolajärvi, jonka suolapitoisuus on 40 prosenttia. Suola louhitaan käsin ja sijoitetaan suuriin kasoihin kuivattavaksi.

Suolan kerääminen on miesten tehtävä, ja naiset kantavat 25 kilon kontteja. Palkka maksetaan tynnyreittäin, ja työ on erittäin raskasta.

Silloin vatsani velloo, tunnen itseni sairaaksi, kylmää hikeä ja pyydän Adamaa ajamaan minut suoraan lentokentälle. Mitä seuraavaksi tapahtuu ... pyörtyminen, ambulanssi lentokentän sairaalaan, jossa joudun olemaan koko päivän, kunnes yölento vie minut kotiin ... Paska tapahtuu ... taas.

Rastitan Senegalin, ja lopputulos on, että pidän siitä edelleen enemmän. Afrikan itäpuolella.