Gastautorin: Anna Nilsson Spets
Als ich jung war, vor etwa 100 Jahren, machte ich eine lange Reise in Westafrika, es war Zeit zurückzukehren. Google Maps zeigt mir eine winzige Insel vor der Küste von Senegal. Meine Schwäche sind Inseln. Und Kaffee. Und Affenbrotbäume.
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TeilenMitten in der Nacht in Dakar gelandet, wo ist mein Auto?
Draußen stehen bestimmt hundert Männer, rufen TAXI TAXI!!! und fuchteln mit den Armen. Ein Typ hilft mir, die gebuchte Unterkunft anzurufen, der Nachtwächter weiß nichts von einem Pickup. 55 Kilometer weiter fahre ich, und als großer Verfechter der Sicherheit bringe ich ein Opfer und steige mit zwei jungen Männern in ein schwarzes Taxi. Zu diesem Zeitpunkt kann alles passieren, ich habe keine Ahnung, wo ich bin, wohin ich fahre oder wohin sie fahren, und alles ist stockdunkel.
Das schwarze Taxi findet die Adresse erst um vier Uhr morgens und dann beginnt die Zahlungsdiskussion, die damit endet, dass ich ihnen sage, sie sollen zur Hölle fahren. Ich wusste ungefähr, was es kostet, sie wollten das Doppelte plus 20 Euro für Telefonate, keine Chance.
Toubab Diablo entpuppt sich als ein extrem staubiges Loch, in dem es nichts zu sehen oder zu tun gibt. Ich räkle mich und ruhe mich in der Airbnb-Unterkunft aus, die völlig in Ordnung ist. Die Idee war eigentlich, hier einen Zwischenstopp einzulegen, um an der Küste entlang nach Süden zu fahren. Das Wasser ist eiskalt und der Strand ist voller Müll.
Es ist bitterarm und die Kinder sind rotzig, haben Augenkrankheiten und gelegentlich wird ihnen eine Laus vom Kopf gezupft. Der Lebensunterhalt wird durch Kleinhandel und Fischerei bestritten.
Das nächste Ziel ist Joal-Fadithou, wohin mich ein klappriges Taxi bringt, dessen Fahrer wahrscheinlich einen Führerschein aus einer Müslischachtel hat. Herr Rastaman dreht die Reggae-Musik auf und wir stauben weitere Kilometer ab.
Joal-Fadithou sind zwei verschmolzene Städte, Joal liegt auf dem Festland und Fadithou erreicht man über einen 400 Meter langen Steg. Wir checken an einem sehr einfachen Ort mit schwankendem Strom und einer Dusche in Form eines Kaltwasserschlauchs ein. Der Blick auf den Vogelsee mit seiner reichen Vogelwelt verdient ein paar Pluspunkte.
Die Stadt selbst ist nichts Besonderes, ein typisches Küstenstädtchen, das vom Fischfang und seiner Fischräucherei lebt, in der Tag und Nacht viel los ist.
Der älteste Affenbrotbaum Senegals hat viel zu erzählen, vielleicht mehr als der selbsternannte Führer, der mir den Baum zeigen will. Mein Englisch war hmmm, ziemlich begrenzt und mein Französisch auch.
Der Baum ist 850 Jahre alt und hat einen Umfang von 32 Metern. Viele wichtige Entscheidungen wurden hier getroffen, ein natürlicher Versammlungsort für die Dorfbewohner, um Jahr für Jahr Geschichten und Legenden zu hören. Dieser besondere Baum ist hohl und war einst ein Gefängnis.
Ich klettere hinein, der Innenraum misst 3 x 3 Meter und die Fledermäuse fliegen ein und aus. Ein seltsames Gefühl, in einem Baum zu stehen.
Es war schlimmer, als ich ausging.
Baobab-Bäume gehört zu den afrikanischen Schöpfungsgeschichten, jedes Land mit diesen Bäumen hat seine Geschichten. Baobab hat eine magische Kraft, den Bäumen wird geopfert und sie haben alle ihre eigenen Namen.
Apfelbaum ist ein anderer Name, alle Teile werden auf die eine oder andere Weise verwendet. Die Rinde für Medizin, die Fasern für Seile und Instrumentensaiten, der Saft für Leim. Die Früchte sind nützlich und das eher trockene Fruchtfleisch wird mit Wasser zu einem erfrischenden Getränk vermischt. Die Samen können roh oder geröstet gegessen oder zu Mehl gemahlen werden. Und die Affen mögen die Früchte, daher der Name.
Fadithou ist interessant. Man nennt sie die Muschelinsel, weil die Menschen seit Hunderten von Jahren Muscheln essen und dann die Muscheln für Wege, Straßen und Baumaterial verwenden. Es knirscht unter den Füßen.
90 Prozent der Bevölkerung sind Christen, der Rest Muslime und Angehörige anderer Religionen. Es gibt eine Kirche und eine Moschee, und der Friedhof ist ein Ort, an dem Menschen aller Glaubensrichtungen gemeinsam ruhen.
Die Harmonie auf Snäckön ist spürbar.
Die Reise geht weiter zu einer anderen Insel mit einer höchst unharmonischen Geschichte.
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Anna Nilsson Spets
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BP sagt:
Dieser Teil des Senegals ist eine Kopie von Gambia, muss ich sagen. Einschließlich Toubab, das wir zwei Wochen lang aus dem Mund eines jeden Gambiers hörten. Danach wurde uns bestätigt, dass wir "weiße Europäer" waren...
Der Baum war faszinierend. Es kann kein "bequemes" Gefängnis gewesen sein, aber die Oberfläche...
Schwarze Taxis und schwarze Mietwagen/Mopeds waren auch in Gambia weit verbreitet. Der Vorteil war, dass dort alle Englisch sprachen. Ich glaube, dass diese beiden Länder in den frühen 1980er Jahren in einer Fehde lagen, denn ich erinnere mich, dass senegalesische Soldaten eine große Kaserne in der Hauptstadt Banjul hatten.
Das Bild der drei Herren ist ein Highlight. Sie scheinen ihre "Accessoires" von reisenden "Toubabs" unter anderem aus Schottland und Schweden bekommen zu haben;-)
14. November 2023 - 19:06
Anna Nilsson Spets sagt:
Hallo! Danke, dass du wieder gelesen hast... Ich war jetzt noch nie in Gambia, habe aber festgestellt, dass die Länder Ähnlichkeiten haben. Die Herren waren auch sehr nett! Ich wünsche dir eine gute Zeit
15. November 2023 - 6:06