Mafia Island in Tansania - Tante Anna und die ultimative Abkühlung.

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Gastautorin: Anna Nilsson Spets

Die meisten Menschen kommen nach Sansibar, nachdem sie ihre Safari auf dem Festland im TansaniaDas habe ich nicht. Ich war vor vielen Jahren auf Sansibar, vor dem großen Touristenansturm. Was würde ich ohne Google Maps und die Lupenfunktion tun?  

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Ich finde die Mafia-Insel, eine Insel, die etwa ein Viertel so groß ist wie die, die ich gerade besucht habe. Sansibar. Mafia erreicht man mit einem kleinen Inlandsflugzeug von Dar es Salaam, Sansibar oder, wie in meinem Fall, vom Flughafen Kilimanjaro. Es ist nicht mehr möglich, mit dem Boot dorthin zu fahren. 

Ich lande auf meinem bisher kleinsten Flughafen, einer Villa mitten im Nirgendwo, werde von einem Jeep abgeholt, den mir meine Unterkunft geschickt hat, und bezahle die Gebühr für den Eintritt in den Nationalpark, in dem ich wohne. 

Ich richte mich in meinem einfachen Bungalow mit Blick auf den Indischen Ozean ein, bekomme ein kaltes Kokosnussgetränk serviert und der Urlaub kann beginnen. 

Mafia bietet nichts weiter als Chillen, Schwimmen und Schnorcheln. Brauchen Sie mehr? 

Ich bade ständig, und wenn Ebbe ist, liege ich in meiner Hängematte und schaue in den klaren blauen Himmel. Der Gezeitenunterschied ist spürbar und der Meeresboden verwandelt sich in eine Mondlandschaft. 

Walhai ... Es ist Walhai-Saison, ich buche einen Ausflug, an diesem Tag kommen zwei amerikanische Hebammen im Ruhestand dazu, es ist eine große Sache und wir merken schnell, dass es heute keinen Walhai geben wird. Stattdessen shoppen wir zwischen den schönen Wachs-Batikkleidern. 

Am nächsten Tag hat der Regen etwas nachgelassen, ich nehme ein Bodaboda zum Hafen, wo der Skipper mit seinem Holzboot wartet, nur er und ich. Die Wellen sind hoch und ich wate zum Boot, das Wasser steht mir bis zur Hüfte und mein Rücken liegt auf dem Kopf. 

Nachdem wir stundenlang auf dem Meer getrieben und überall nass gespritzt haben, sehen wir einen einsamen Walhai. Leider waren wir nicht allein auf dem Meer, ein Boot voller Japaner umkreist den Walhai und die Japaner stürzen sich ins Wasser, zum Glück mit einer Schwimmweste, denn von Schwimmkünsten war nicht viel zu sehen. Ich hatte eigentlich vor, auch zu schwimmen, aber als ich die Wellen und die Verfolgung des armen Tieres sah, bat ich den Skipper, umzudrehen. Das muss ethisch sein.  

In der Abenddämmerung kommen die Flughunde von der Insel Chole und lassen sich zum Schlafen in den Bäumen rund um den Strand nieder, und wenn ich morgens aufwache, sind sie schon wieder zurückgeflogen. Wenn Mafia klein ist, ist die Insel Chole noch kleiner.

Ich nehme einen Einheimischen mit, der mich nach langer Diskussion mit seinem kleinen Außenbordmotorrad über die Meerenge fährt. Wir machen eine Tour über die Insel, viel zu schnell, und es scheint, dass mein Führer lieber etwas anderes machen würde. Die alten deutschen Siedlungen aus der Kolonialzeit sind als Mahnmale einer vergangenen Zeit erhalten geblieben. 

Fruchtfledermäuse, eine endemische Art, die nur in Mafia, auf den Komoren und den Seychellen vorkommt, nisten in den extrem großen Bäumen, wo sie Früchte fressen und langsam zur nächsten Futterstelle weiterziehen. Die riesigen Tiere geben ein Summen von sich und die Luft wimmelt von ihnen. Eine ausgewachsene Fruchtfledermaus kann zwischen den Flügelspitzen bis zu 140 cm messen. 

Auf der Insel Chole sind die Menschen seit vielen Generationen Bootsbauer und Fischer. Da das Gebiet ein Nationalpark ist, wird dort nicht mit Dynamit gefischt und der Meeresboden ist gesund und fein. 

Die Hebammen und ich wohnen im selben Ort, wir beschließen, gemeinsam einen Schnorchelausflug mit Mittagessen auf der Sandbank zu machen. Das Wasser ist kristallklar, die Korallen leuchten und große Fischschwärme folgen uns. Angeblich gibt es 380 verschiedene Fischarten, ich sehe zwar nicht alle, aber viele. Das Tauchen soll spitzenmäßig sein. 

Das Mittagessen wird direkt unter der sengenden Sonne eingenommen, ich hätte mir eine Sonnencreme und auf jeden Fall eine bessere Feuchtigkeitscreme gewünscht, die Hebammen fischen später am Abend Brandsalbe aus ihrem großen Rucksack. 

Tinga tinga ist eine in Tansania und auf den Inseln verbreitete Kunstform, die sich durch kräftige Farben und einfache Formen auszeichnet. Der Name stammt von Eduard Tingatinga, der seine künstlerische Laufbahn mit dem Malen auf einfachen Leinwänden mit Fahrradfarbe begann. Heute hat sich die Tingatinga-Kunst in der ganzen Welt verbreitet, und viele Menschen erfreuen sich an ihrem einfachen, farbenfrohen Ansatz. So auch ich. 

Der Flug zum Festland verläuft in etwa so... Der Sicherheitsschalter ist ein normaler Tisch, mein Feuerzeug wird in eine Schublade gelegt. Die Abflughalle besteht aus zwei dunkelbraunen Plüschsofas a la 80er Jahre.  

Wunderbar ist kurz, leider. Die Insel Mafia gab mir die nötige Ruhe, das warme, klare Meer kühlte meinen Körper und das Essen und Trinken waren wie Balsam für die Seele. 

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Anna Nilsson Spets

60 Jahre alte Frau mit einer lebenslangen Liebe zu Afrika. Sie ist nach Flandern in Belgien ausgewandert und arbeitet täglich mit Pflanzen. Sie schreibt und fotografiert und versucht, andere dazu zu inspirieren, auf eigene Faust zu reisen. Blogs auf "Anna's Blend" über Reisen, Arbeit, Pflanzen, Schreiben und vieles mehr.

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