Ein Abenteuer im Atlasgebirge - das Öko-Dorf Ait Chribou in Marokko

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Drehbuchautor: Björn Erik Gustavsson

Nach einem morgendlichen Spaziergang durch das kühle, aber frühlingsgrüne Göteborg sitze ich acht Stunden später in einem Minibus auf dem Weg von Marrakesch nach Osten ... Die Hitze strömt über die ausgedörrte Ebene, hier und da sieht man Hirten, Schafherden, schwer beladene Esel ...

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Vor Ort in Marokko

Abends trinke ich Minztee auf der Terrasse des gewölbten Lehmhauses, in dem ich nun wohnen werde - hoch oben im Atlasgebirge und mit einer Natur, die mich an die Westernserie High Chaparral erinnert.

In der Abenddämmerung erklingen vom benachbarten Minarett wunderschön modulierte Gebetsrufe. "Allah ekbar"... Dann wird es dunkel, in wenigen Minuten - und in der herrlichen Stille wölbt sich der Sternenhimmel nun immer mächtiger über die Bergmassive. Im Westen: eine goldgelbe Mondsichel, die auf ihrem Rücken ruht.

Ich werde eine Woche lang in diesem neu gebauten Öko-Dorf wohnen - zusammen mit elf anderen Schweden. Wir wurden gestern in Marrakesch von unseren schwedischen Gastgebern Micke und Marlene abgeholt. Nun warten eine Reihe von Abenteuern auf uns in dieser bergigen Gegend, die von Berbern, den Ureinwohnern Nordafrikas, mit ihrer eigenen Sprache und Kultur bewohnt wird.

Die meisten Menschen leben immer noch unter primitiven Bedingungen, viele ohne Straßen, fließendes Wasser oder Strom. Die Region ist eine der ärmsten in Marokko. Die Hälfte sind Analphabeten, Arbeitslosigkeit ist weit verbreitet. Private Autos gibt es so gut wie gar nicht.

Sie können auf Eseln reiten - immer noch das gängigste Transportmittel - oder auf jahrhundertealten Pfaden wandern, die sich überall in der hochgelegenen Halbwüstenlandschaft verzweigen und atemberaubende, kilometerlange Ausblicke bieten.

Der Massentourismus ist längst vorbei, das Leben geht seinen gewohnten Gang. Es ist, als würde man weit, weit in der Zeit zurückgeworfen. Ich treffe einen Hirten, der mit seinem Stab in der Hand seine Schafe hütet und nachts im Freien schläft ...

Zwei Männer mit Eseln - beladen mit Wiesengras und Minzzweigen - begegnen sich und unterhalten sich ... Am Bach unterhalb des Ökodorfes versammeln sich Frauen, um sich mit Rasseln die Hände zu waschen, und im nahen Dickicht hüpfen Affen umher ... Auf den Felsen der kleinen Stromschnellen starren Schildkröten in die pralle Sonne ... Abends werden Feuer zum Kochen entzündet, und überall spielen Kinder ...

Ait Chribou - ein neu errichtetes Öko-Dorf

Der Ort heißt Ait Chribou, ein neu errichtetes Öko-Dorf, das einem Ehepaar aus Värmland gehört, das im Winter selbst dort wohnt und dann wöchentlich Touristengruppen von bis zu zwölf Personen aufnimmt. Hier bietet sich eine einzigartige Gelegenheit, die alte Berberkultur kennen zu lernen. Ziel des Ökodorfes ist es, den Gästen die echte Berberkultur näher zu bringen und über einen Dolmetscher einen tiefen Einblick in die Lebensbedingungen in den Bergdörfern zu geben, von denen viele ohne Straßen auskommen.

Nur sehr wenige Menschen aus dem Westen besuchen diesen Teil Marokkos. Die Dorfbewohner in Ait Chribou glauben seit langem, dass es sich bei den Touristengruppen in Wirklichkeit um Verwandte und Freunde des schwedischen Ehepaars handelt. Für die meisten ist der Tourismus ein unbekanntes Konzept.

- "Was mich am meisten freut, ist, dass die Einheimischen begonnen haben, sich zu öffnen und wirklich neugierig auf die Gäste und auf uns sind", sagt Marlene. "Sie wollen reden, sie wollen uns zum Tee nach Hause einladen, sie winken uns zu und wollen für uns arbeiten. Es macht so viel Spaß, hier Teil der lokalen Gemeinschaft zu sein.

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Mehrere der schwedischen Gäste haben ihre Erfahrungen hier gelobt. Marlene erklärt: "Ihr Puls verlangsamt sich, sie leben in der Gegenwart, sie machen sich viele Gedanken über das, was im Leben wichtig ist, und sie finden es ziemlich einzigartig, an einen Ort zu kommen, der touristisch völlig unerschlossen ist."

Ich blättere im Gästebuch des Resorts - und finde viele Bewertungen in hohen Tönen: "Aufrichtigkeit und Liebe haben in Ait Chribou ein Gesicht. Die Gastfreundschaft von Marlene und Micke ist so gut, dass man sie nicht verlassen möchte. Die Einheimischen sind so gut und fröhlich, dass man die Liebe spürt."

Das Öko-Dorf besteht aus einer charmanten Ansammlung von kleinen, spitzen Lehmhäusern (à la Elsa Beskows Hattstugan), die von einheimischen Handwerkern gebaut wurden, mit vielen Bäumen und Blumen zwischen den Gebäuden. Ganz oben befindet sich eine gemeinsame Außenterrasse mit einem Restaurant und einer Lounge im traditionellen marokkanischen Stil. Auf dem sieben Hektar großen Grundstück befinden sich außerdem ein Olivenhain, Obstbäume und alle Arten von Nutzpflanzen. Das Öko-Profil zieht sich wie ein roter Faden durch alles.

"Unser Ziel ist es, eines Tages autark zu sein", sagt Micke. "In fünf bis sieben Jahren wollen wir unseren eigenen Strom und unsere eigenen Lebensmittel produzieren.

- "Ich stelle mir vor, dass wir die Einrichtung schließlich vier Monate im Jahr betreiben und dass kleine Gruppen uns besuchen, um an dem teilzunehmen, was wir in der Ökologie geschaffen haben, aber auch um die Kultur der Berber und die fantastische Natur hier im Atlasgebirge zu entdecken.

Ein Besuch im Ökodorf - als Tourist

Für den Besuch des Ökodorfs, der die Abholung vom Flughafen Marrakesch einschließt, können Sie entweder ein siebentägiges Ökodorf-Programm oder eine Kombination aus fünf Tagen im Ökodorf und zwei Tagen in der marokkanischen Provinzhauptstadt wählen.

Die Hauptattraktion von Marrakesch ist die labyrinthische Innenstadt, die Medina, die heute zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört und von einer 12 Kilometer langen Stadtmauer umgeben ist. Das Herzstück dieser märchenhaften Welt aus Tausendundeiner Nacht ist der farbenfrohe Dheja el-Fna-Platz, ein Marktplatz, der von Cafés im französischen Kolonialstil und einem exotischen Publikum umgeben ist, zu dem Schlangenbeschwörer, schön gekleidete Affen, Geschichtenerzähler und Musiker aller Art gehören...

Das siebentägige Programm im Ökodorf folgt einem Grundschema, das sich inzwischen ziemlich gut eingebürgert hat, das aber je nach den Wünschen der Gruppe leicht abgeändert werden kann.

Tag 1 lernen wir die Gegend kennen. Dann Mittagessen bei einer Berberfamilie. Wir sitzen auf dem Boden an niedrigen Tischen und bekommen Couscous und dampfend heißes Gemüse serviert. Zum Abschluss gibt es Pfefferminztee, Gebäck und frische Nüsse. In der Abenddämmerung: Barbecue im Öko-Dorf und Besuch von zwei Musikern, die liebenswerte Berber-Liebeslieder singen, während die Sterne leuchten.

Tag 2: Wir wandern auf verschlungenen Pfaden hinauf in die Berge - zunächst durch Olivenhaine und kleine Bauernhöfe, aber weiter oben im Gelände wüstenähnlich - bis wir schließlich ein Plateau mit blühenden Wiesen und musikähnlicher Üppigkeit erreichen.

In einem nahe gelegenen Dorf mit weißen Steinhäusern und Haustieren aller Art werden wir zu einer Familie eingeladen. Auf handgewebten roten Teppichen sitzend, wird uns ein traditionelles "Taijne"-Gericht angeboten.

Wir wandern zurück durch Schluchten mit riesigen Höhlen und treffen einen Hirten, der seine Schafe kilometerweit hütet und uns erzählt, dass neulich ein Wolf ein Lamm gerissen hat. Abends sitzen wir vor dem Restaurant - das auch eine Bar ist - und genießen die Ruhe und die tropische Hitze, obwohl der April gerade erst begonnen hat. (Der Klimawandel macht sich auch hier bemerkbar.)

Tag 3: Nach mehrstündiger Jeepfahrt auf immer schlechter werdenden Straßen parken wir auf 1.300 Metern Höhe und fahren auf schmalen Pfaden in dramatischer Landschaft zum 500 Meter hohen Berggipfel des Katedral. Rundherum leuchten schneebedeckte 4.000er in der prallen Sonne, obwohl die Luft hier kühler ist. Ein Teil der Gruppe geht zu Fuß weiter in die Talsohle.

Tief im Wald sehen wir eine Frau, die kleine Bäume hackt und einen Esel belädt. Unten am Fluss haben sich viele Berber versammelt - sie zelten und machen ein Picknick. An diesem Wochenende feiern sie das Ende des Ramadan (die lange Fastenzeit).

Tag 4: Die Gastgeber versammeln uns zu einer grundlegenden Lektion in Berberisch - und dann werden wir beauftragt, auf dem Markt in der nächstgelegenen Stadt für das Abendessen einzukaufen; ein großer Markt, der jeden Mittwoch stattfindet. Die ansonsten ruhigen Straßen sind voller Verkäufer aller Art, und die Menschen aus der Umgebung kommen hierher, um ihre wöchentlichen Einkäufe zu erledigen. Von Lebensmitteln über Kunsthandwerk bis hin zu lebenden und frisch geschlachteten Tieren wird hier alles verkauft.

Am Stadtrand kommen wir an einem Eselparkplatz vorbei - wo viele ihre Esel unter schattigen Bäumen abgestellt haben. Uralter Marktplatz - und überall Sehenswürdigkeiten, die ich im 21. Jahrhundert kaum noch für möglich gehalten hätte ... Mittendrin in einem Café (Cappuccino: 7 Kronen) zu rasten und dem bunten Treiben zuzusehen: ein meditativer Höhepunkt ...

Tag 5: Die Hälfte des Tages verbringen wir unten am Bach, wo Berberfrauen in farbenfrohen Kostümen ein Feuer machen und das Mittagessen zubereiten (in Tontöpfen, die auf der Glut stehen), während der Rest von uns entweder Kartoffeln schält, Gemüse wäscht oder sich einfach unter schattigen Olivenbäumen hinlegt und das seltene Mittagessen genießt.

Am Nachmittag besuche ich die benachbarte Schule, in der die Kinder der unteren Klassen gemeinsam unterrichtet werden. Die Verwendung von Griffel und Kreidetafeln erinnert an schwedische Landschulen von vor mindestens 60 Jahren.

Tag 6: Mit dem Jeep geht es über eine kurvenreiche Schotterstraße bis auf 1.300 m Höhe, dann wandern wir zum Berg Kashla (1.650 m), wo unser Führer ein Feuer macht und uns nach dem Mittagessen einen köstlichen Minztee zubereitet. Ein Packesel begleitet uns den ganzen Weg über. Esel sind in der Tat weit verbreitet in dieser Gegend; man nennt sie sogar "Berber-Mopeds"!

Wir passieren die Überreste eines von den Franzosen in der Kolonialzeit errichteten Forts. Hier befand sich eine große Garnison (wir finden rostigen Stacheldraht zwischen umgestürzten Steinen). Weiter östlich, im Atlasgebirge, stießen die Franzosen auf den erbitterten Widerstand der Berber und waren gezwungen, aufzugeben. Der östlichste Teil des heutigen Marokkos war nie Teil der Kolonie Französisch-Marokko (es wurde erst 1956 unabhängig, und Französisch wird hier immer noch häufig verwendet).

Tag 7: Vier Stunden Hin- und Rückfahrt - und wir haben das Glück, noch ein paar Stunden in Marrakesch zu verbringen.

Am Flughafen angekommen, kann ich ein einmaliges Reiseerlebnis resümieren - und das mit einem Gastgeberpaar, das uns mit Großzügigkeit, Flexibilität und Ansprechbarkeit ein Stück Marokko näher gebracht hat, das sie in den letzten Jahren gründlich kennengelernt haben. Ausgangspunkte: Ökotourismus im kleinen Rahmen ("kleine Gruppe, großes Erlebnis") und große Offenheit für individuelle Wünsche. Das Konzept sollte einzigartig sein. Die Frage ist, ob irgendein anderer schwedischer Gruppenreiseveranstalter eine so exklusive Einfachheit bieten kann, wie es diese Woche der Fall ist.

Fußnote: Lesen Sie mehr unter www.atlas-together.com. Außerdem: SVT Husdrömmar wird im Juni 2025 eine Dokumentation über den Hausbau des schwedischen Paares ausstrahlen. Die erste von drei Episoden wird am 5. Juni ausgestrahlt.

Herr Björn Erik Gustavsson

Der in Värmland lebende Björn Erik Gustavsson lebt seit den 1980er Jahren als freiberuflicher Kulturautor und -kritiker, in den letzten Jahren vor allem als Reisejournalist. Er hat 14 Bücher veröffentlicht, darunter einen Band über Eyvind Johnson als Reisenden (Resebrev 1921-1952) und eine Reihe von belletristischen Werken: vier Gedichtbände, eine Sammlung von Kurzgeschichten und einen Roman.

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